Как проверить конфорку?

В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.

ЭКЧ. Описание и маркировка

Название расшифровывается довольно просто — электрическая конфорка чугунная. Далее идут три цифры. Первая показывает установочный размер: 145, 180 и 220 миллиметров. Потом указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И следом не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона.

ЭКЧ. Устройство и принцип действия

Конфорки такого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода. Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление. Благодаря этому можно регулировать мощность в широких пределах. Тут уже все зависит от фантазии производителя. Теоретически, при быстром подсчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложный, поэтому обычно используют переключатели на 3 или 6 ступеней. Регулировка осуществляется посредством параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.

ЭКЧ. Электрическая схема.

Мощность элементов может быть и неодинаковой. Довольно часто схема имеется на нижней стороне конфорки в виде оттиска. Тем не менее, что нужно знать, чтобы вы могли проверить все спирали и определить схему (ибо и она может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит именно так). Итак, если мультиметром в режиме прозвонки (или проверки сопротивления) прозвонить 2 и 4 контакт, то вы получите самое большое сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются. Если замкнуть 4 и 3 между собой, а затем 1 и 2 и замерить сопротивления между этими парами контактов, то вы получите самое маленькое сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А в параллельном соединении сопротивлений, общее сопротивление будет меньше самого наименьшего. Соответственно, можно измерить сопротивление каждой спирали:

  • №1 — контакты 3 и 2
  • №2 — контакты 3 и 1
  • №3 — контакты 1 и 4

Если какая-то из спиралей перегорела, то конфорка в некоторых положения не будет работать вообще, а в некоторых не будет развивать максимальной мощности.

ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками.

Если у вас к старой конфорке подключалось только два провода, а не четыре, то конфорку ЭКЧ можно установить. А вот обратная замена не получится. Дело в том, что если у вас только два провода, значит регулировка мощности осуществляется переключателем с плавной регулировкой. В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей. Чтобы подключить ЭКЧ к переключателю с плавной регулировкой надо объединить между собой контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить два провода к этим парам. В итоге вы получаете конфорку, которая регулируется переключателем посредством биметаллической пластины. Если же наоборот, у вас есть ступенчатый переключатель, а вы на него пытаетесь подключить конфорку с одной спиралью, то в каком-то одном положении она у вас будет все время работать на полную мощность.

ЭКЧ. Экспресс-конфорка

Есть разновидность ЭКЧ конфорок, которые маркируются, как экспресс-конфорки. Определить их можно по красному кругу в центре конфорки. Внутри такой конфорки есть спираль повышенной мощности со встроенным термореле. Такие конфорки быстрее разогреваются, а когда выходят на максимальный режим термореле отключает спираль повышенной мощности, тем самым предотвращая перегрев конфорки. Схема включения ничем не отличается от обычных конфорок. Что выбирать, обычную или экспресс, решать вам. Я лично предпочел бы обычную, ибо чем меньше всякого рода соединений, тем ниже риск поломки.

ЭКЧ. Нюансы использования.

В принципе, нюанс один — эти конфорки не любят перегрева. Следовательно, нужно постараться не включать конфорку на максимальную мощность, если на ней ничего не стоит. То есть, если вы «любите» обогреваться конфорками в весенне-осенний период, то не стóит включать их на полную, достаточно будет половины мощности.

Поведем итог. В данной статье рассмотрена конфорка ЭКЧ, то есть чугунная, как наиболее распространенная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет применения нескольких спиралей в одной конфорке — может встречаться и в другом исполнении. Цель данной статьи дать вам понимание принципа работы подобных конфорок.

С наилучшими пожеланиями, Я!

Диагностика электроплит с чугунными, стеклокерамическими электроконфорками и ТЭНами своими руками.

Диагностика электроплит с чугунными, стеклокерамическими электроконфорками, своими руками.
ВВЕДЕНИЕ.
Конфорки для электрических плит бывают нескольких типов: ЭКЧ-электроконфорка чугунная; ТЭН конфорка в открытом виде со спиралями, или в закрытом виде; со спиралями которые располагаются под стеклокерамической поверхностью. Все они работают по принципу нагрева, от сопротивления тока.
На работоспособность конфорок влияют факторы, такие как высокая температура—которая приводит к высыханию и повреждению изоляции; загрязнения от готовящейся пищи, выкипающая вода из ёмкости, не правильной формы посуда, работа конфорки без посуды.
Стеклокерамическая конфорка, более сложна в тестировании и замене. Её диагностика на работоспособность требует повышенных навыков с инструментом, а также знаний по ремонту стеклокерамических электроплит. Для того чтобы заменить её, следует разобрать варочный стол и только после этого приступить к процедуре тестирования, а в последующем и замене при выходе из стороя конфорки.
ПОЛОМКА ЭКЧ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ.
В зависимости от модели оборудования, может содержаться различное число конфорок. На электроплите минимальная комплектация конфорок, это 2 штуки.

В стандартных варочных панелях для дома производитель комплектует плиты с 4-мя конфорками.

Перед началом диагностики необходимо убедиться, что неисправности не были вызваны нарушениями правил эксплуатации электроплиты. К таким поломкам относятся:
-отсутствие напряжения электропитания;
-ослабление или окисление контактных соединений;
-поломка переключателя режимов работы;
-техническое повреждение электроплиты.
Убедиться, что розетка в рабочем состоянии, и сетевой шнур не имеет внешних повреждений, можно приступать к разборке электроплиты.
Внимание! Приступая к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Отвернуть два винта крепления стола поднять его и зафиксировать при помощи опоры.

Теперь мы имеем доступ к контактам конфорки и можем проверить работоспособность мультиметром:
1. Устанавливаем щупы в разъёмы мультиметра:

Красный щуп в гнездо VΩmA
Черный щуп в гнездо COM
2. Преводим переключатель управления в режим «прозвонки», который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера). На экране, при этом, должна высветится единица.

3. Проверяем правильность работы мультиметра, соприкасая контакты щупов, делаем замыкание.
Если мультиметр работает правильно, то будет звук зуммера, а на экране появится значение близкое к нулю.

Основы пользования мультиметра мы вспомнили, теперь переходим к диагностики конфорок.
ДИАГНОСТИКА ЧУГУННЫХ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК.
Берем ЭКЧ и начинаем «прозванивать» её, поочередно переставляя щуп к контактам колодки электроконфорки от 1 до 4 контактов.

Измеряя сопротивление в контактах рабочей электроконфорки будут показания на мультиметре, если он:
—Показывает сопротивление (50 и более Ом) – конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0) – идёт замыкание;
—Показывает значение единицу (1) – обрыв цепи.
Зуммер(прозвонка) мультиметра не будет подавать сигнал при отсутствии неисправности, появление писка говорит о том, что имеется пробой на корпус.
Если на мультиметре нет режима зуммера(прозвонки), в частности аналоговых приборах, диагностику можно сделать, переключив регулятор в режим измерения сопротивления—Омметра (Ω).

Необходимо выставить на мультиметре минимальный порог – например 200 Ом или 20 кОМ. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если есть изменения на ЖК дисплее, то цепь цела.
Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.
Если в ходе диагностики мы увидели, что электроконфорка не исправна, конфорку следует заменть. Ремонту она не подлежит.
При замене ЭКЧ следует промаркировать отключаемые от конфорки провода, отвернуть гайку крепления траверсы конфорки, отсоединить заземляющий провод, снять траверсу и конфорку. В обратной последовательности производим сборку.
Диагностика ЭКЧ не заканчивается банальным тестированием мультиметром, также следует осмотреть места её подключения на наличие признаков термического повреждения или хуже того коррозии. Если такие следы разрушения присутствуют, желательно их сразу устранить путем замены поврежденной детали.
ДИАГНОСТИКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНФОРОК.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Для демонтажа сломанной конфорки из электрической плиты нам потребуется частичный разбор варочного стола, так как сломанная конфорка прикреплена к ней. После того как мы подняли варочный стол следует открутить винты сломанной конфорки, снять прижимные пластины которые крепят её, изоляторы, и осторожно отсоединить все подводящие провода к клеммам. После, как мы сняли стеклокерамическую конфорку, осматриваем её визуально нет ли повреждений на нагревательных спиралях внури конфорки.
Теперь можно протестировать на работоспособность стеклокерамическую конфорку, используя мультиметр.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом.
—Показывает сопротивление (19-115 Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0)- идёт замыкания;
—Показывает значение единицу (1)- обрыв цепи.
Если конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую, предварительно промаркировав провода. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной плите, подключая изоляторы и прикручиваем прижимные пластины крепления конфорки.
ДИАГНОСТИКА ТЭН КОНФОРКИ ИЛИ ТЭНа.
Наиболее распространённый тип неисправности ТЭНа или ТЭН конфорки и прекращение работы—это обрыв нити нихромовой спирали. Причиной становится перегрев с дальнейшим расплавлением, т.к. это связано с наполнителем трубки. По центру ТЭНа спираль удерживается за счет того, что трубка плотно забита кварцевым песком. При плохом уплотнении наполнителя или его недостаточности, спираль смещается в сторону и может прикасаться к поверхности трубки.
Также спираль мгновенно перегорит, когда будет прикосновение к поверхности трубки более чем в двух местах, если заземление и УЗО отсутствуют, а автоматический выключатель не успеет сработать.
В заключении получаем, что несиправность может возникнуть по причинам:
—обрыв или расплавление нихромовой нити;
—короткое замыкание нити на трубчатую оболочку из металла.
Разбираем электроплитку и проверяем ТЭН на неисправность.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Включаем режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем к его корпусу. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.

Есть второй способ проверки, это расчитать сопротивление(Ом) ТЭНа. Как правило, эта информация находится на корпусе нагревательного элемента или в инструкции по эксплуатации.
Итак, на основании установленной мощности рассчитывают силу тока, который проходит через ТЭН. Она измеряется в Амперах(А) и представляет собой, отношение мощности к напряжению электросети (Россия—220В).
I=P/U, где I(Сила Тока), P(Мощность), U(Напряжение).
Из расчёта этой формулы, мы теперь можем посчитать сопротивление:
R=U/I,где R(Сопротивление), U(Напряжение), I(Сила тока).
Рассмотрим на примере нашего ТЭНа с мощностью 1кВт или 1000Вт:
1)Делим мощность на напряжение, получаем ток протекающий в цепи—1000/220=4,54А
2)Делим напряжение на ток в цепи—220/4,54=48,45Ом.
Теперь берём мультиметр и измеряем сопротивление, выставитавляя значение 200Ом.

—Показывает сопротивление (45 и более Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0)-идёт замыкание;
—Показывает значение (1)-обрыв цепи.
Другой способ, это включение режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем с его корпусом. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.
Если ТЭН-конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной электроплите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Долговременная эксплуатация электроконфорок разных типов возможна только при надлежащем уходе и соблюдении всех рекомендаций завода-изготовителя, описанные в инструкции по эксплуатации. Так, после приготовления пищи следует протирать плиту мыльным раствором, заблоговременно выключать чугунные электроконфорки, использовать только рекомендуемую посуду согласно инструкции, избегать выкипания жидкости на ЭКЧ. Уход за стеклянными поверхностямиэлектроплиты не должны проводиться с образивными чистящими средствами. Предотвратить возможные поломки, можно при проведении ежегодного технического обслуживания электроплиты как самостоятельно-визуальный осмотр электроплиты или специалиста сервисной службы.

Конфорка для электроплиты — как проверить и поменять своими силами

Даже в мегаполисах, не говоря о маленьких посёлках, существуют дома, к которым не подведена газовая магистраль. Однако в современном мире нет здания, не снабжённого электропитанием. В такой ситуации лишь электрическая плита способна заменить газовый аналог. Но, как и любая техника, она способна ломаться. О главных причинах поломки и способах их ликвидации расскажем далее.

Чтобы произвести ремонт электроплиты, необходимо понимать принцип её комплектации, знать, как она устроена. Основные комплектующие:

  • варочная поверхность (регуляторы мощности);
  • духовой шкаф (при наличии – с грилем);
  • нижняя защитная прослойка.

Для всех электроплит характерен одинаковый принцип действия: ток поступает на нагревательный элемент, накаливая его до установленной температуры. Тэны отдают своё тепло посуде и всему окружающему (не распространяет тепло вокруг только индукционная печь). Поэтому самая уязвимая деталь этого предмета – конфорка для электроплиты. Именно в ней расположены нагревательные детали, которые служат причиной вероятных поломок.

Замена конфорки производится двумя способами – вызов мастера или самостоятельно. Второй вариант предпочтительнее ввиду низкой себестоимости. Главное – правильно определить причину возникновения неисправности.

Причины поломок конфорок

Электроплиты конфорочные выходят из строя по ряду причин:

  • перегрев нагревательного элемента;
  • перепады температуры;
  • механические повреждения.

Чаще всего поломка становится заметной, когда электроплита плохо греет. Внутренние же неисправности остаются незамеченными до визуальных «симптомов». Первопричина провести диагностику установки – неработающая или слабо греющая конфорка электроплиты, которую можно проверить мультиметром.

Разновидности неисправностей

Конфорки для электрических плит бывают разных видов, в зависимости от типа поверхности. К примеру, для керамической и стеклокерамической – характерны прочность и стойкость к ударам. Здесь конфорки расположены под панелью, что позволяет не только быстро их заменять, но и использовать разные типы электроносителей на одной установке.

В эмалированной бытовой технике устанавливается конфорка чугунная, способная сохранять тепло ещё долгое время после отключения от питания. Они более долговечны в эксплуатации и широко используются в повседневном применении.

Спиральные и блинные конфорки имеют большие габариты в сравнении со своими «собратьями», поэтому постепенно выходят из обихода. Они небезопасные и громоздкие, поэтому уступают современным галогенным приспособлениям.

Но каким бы дорогостоящим и уникальным ни было устройство, от поломок никто не застрахован. Рассмотрим наиболее частые неполадки, характерные для электроплит.

Перегорела спираль конфорки

Наиболее вероятная поломка у обладателей электрических печей – перестала работать одна или все конфорки. Причина – перегоревшая спираль или нихромовая нить. Решение проблемы – замена перегоревшей детали.

Возможно, деталь не сразу перестанет функционировать. Постепенно владелец может заметить, что поверхность не нагревается так сильно, как прежде – это первый сигнал о потребности провести диагностику прибора.

Не ждите, пока плита вовсе перестанет работать – поменять конфорку значительно дешевле, чем несколько или приобрести новую технику. В новых устройствах всего одна вышедшая из строя деталь способна заблокировать работу остальных.

Треснула спираль конфорки

Проблема может крыться в одной детали, когда электроконфорка вышла из строя. Причина – нарушение целостности нагревательного элемента. Внутренний кружок у электроплиты может прекратить нагрев вследствие трещины спирали.

Домашний ремонт может обернуться не только поломкой всего бытового устройства, но и представляет опасность ввиду возможного возгорания или замыкания электропроводки. Необходимо сразу заменить нагревательный элемент или вызвать мастера.

Срабатывание термозащиты

Если ваше устройство «само выключилось» – сработала функция термозащиты. К примеру, электроплита Лысьва способна автоматически отключиться по причине перегрева. Система разрывает круг подачи электропитания, и устройство больше не греет.

Если такое случилось, необходимо проанализировать вероятные причины перегрева:

  • выход сенсора из строя;
  • поломка температурного регулятора;
  • неисправности в системе охлаждения – вентиляторе.

Если вы не опытный специалист – установить реальную причину поломки будет трудно. Одна или все конфорки будут самопроизвольно отключаться, пока не будет устранена реальная причина перегрева.

Неправильная посуда

Для правильной эксплуатации электроустановок специалисты рекомендуют использовать правильную посуду. К примеру, индукционные плиты не каждый кухонный предмет «распознают», ввиду чего может просто не сработать регулятор, и площадь не нагреется.

Другой вариант – слишком тяжёлая кастрюля или сковорода на маленькую нагревательную площадь. Изменить заводские настройки не так-то просто (и не во всех моделях возможно), поэтому, покупая электроплиту, обращайте внимание на рекомендации в инструкции относительно посуды для неё.

Вышел из строя переключатель мощности

Если все детали техники исправно работают, а одна платформа «чуть-чуть барахлит» – не закрывайте на это глаза! Причина поломки – вышедший из строя переключатель мощности. Большая вероятность, что за длительный период эксплуатации пружины ослабли или подгорели контакты. Чтобы проверить наверняка сломанную часть, нужно прозвонить мультиметром, чтобы определить диапазон базовых измерений и вычислить неисправности.

Чтобы полностью убедиться, что причина поломки – неисправный переключатель, попробуйте подсоединить к нему другую конфорку. Если причина не в нём, плоскость нагреется как положено, а температура будет регулироваться переключателем. В противном случае, любая из них не будет правильно работать, пока регулируется неисправным элементом.

Неисправен сенсор

Сломанный сенсор имеет те же «симптомы», что и переключатель мощности, – не греет конфорка или вовсе не работает техника. Сложность в том, что диаметр повреждений в сенсорных моделях обширнее, и установить поломку самостоятельно трудно. Такие электроплиты функционируют на основе специальных электросхем, которые проверить простым мультиметром не выйдет. Для диагностики такого рода неисправностей необходимо применять специальное оборудование и как минимум разбираться в электросхемах конкретной плиты.

Неисправность терморегулятора

Если нагревательная поверхность вдруг перестала включаться или самостоятельно отключается после непродолжительного периода работы – сломался терморегулятор. Разновидность этой неисправности – частично неработающий датчик. В таком случае размеры проблемы достигают больших масштабов, перетекающих в плачевные последствия. Чтобы не пришлось идти за новой электроплитой, при обнаружении неисправности в работе терморегулятора сразу следует обратиться к специалисту.

Сбой модуля управления

Ввиду современного устройства техники, многие плиты управляются запрограммированной системой, в которой могут случаться сбои. При некорректной работе модуля управления возникают различные поломки:

  • плита перестаёт греть;
  • самопроизвольное включение и выключение конфорки (или всей плиты);
  • преждевременное отключение.

Такие неисправности самые опасные, так как вызваны не деятельностью человека, а внутренними сбоями техники.

Как самостоятельно отремонтировать конфорку в электроплите

Для организации ремонтного мероприятия необходимо обладать хотя бы минимальными познаниями в области электроники, знать принцип работы устройства и как проверить напряжение при помощи мультиметра. Стандартная конфорка для электроплиты – 180 мм, поэтому подбирать необходимый инструментарий следует, ориентируясь на данные параметры. Главное – не пренебрегать правилами безопасности и здравым смыслом, действуя по принципу «не умеешь – не берись», ведь работа связана с электричеством.

Что потребуется для проведения ремонта

Даже не имея представления, как поменять конфорку на электроплите, если следовать простому алгоритму, можно устранить поверхностные неполадки, в частности, в нагревательном элементе, самостоятельно.

В электроплите важно не только определить поломку, но и правильно её устранить. Диагностировав неисправность в конфорке электроплиты, понадобятся такие инструменты:

  • отвёртки (крестовидные и плоские, чтобы снять панель);
  • ключи (накидные и рожковые);
  • плоскогубцы и щипцы;
  • кусачки;
  • паяльник;
  • изолента;
  • инструменты для измерения напряжения и сопротивления.

Алгоритм поиска поломок

Первоначально следует определить причину, почему может плохо нагреваться платформа. Для этого можно воспользоваться мультиметром, который поможет:

  • измерить напряжение;
  • проверить контакты;
  • определить температуру.

Эти несложные манипуляции помогут определиться – поломка заключается в конфорке (спирали) или в терморегуляторе и сенсоре.

Поверхностная диагностика

Нередко неисправность определяется путём поверхностной диагностики, когда визуально видно неисправность конфорок – деформация, перегрев, отсутствие работы. Не всегда потребуется гуглить «как заменить конфорку на электроплите», возможно, причина в передавленном шнуре или перегоревшей розетке.

Если плита имеет механические регуляторы, вероятно банальное перегорание лампочки, возникшее намного раньше, чем сама поломка.

Разборка корпуса электроплиты

Если поверхностный осмотр не принёс результата, разбираем конфорку и прозваниваем мультиметром контакты.

Разбирать панель следует осторожно, потому что, повредив термоизоляционный слой электроплиты, можно уменьшить её энергоэффективность, что изменит показания датчиков, провоцируя некорректную работу в дальнейшем.

Снимать стекловату нужно в специальных рукавицах, желательно в респираторе, так как пыль асбестовых прокладок токсична.

Проверка поступающего напряжения

Важно! Перед тем как снять конфорку с электрической плиты – проверяем её напряжение! Отключаем питание, а лишь потом трогаем руками, ведь меры безопасности никто не отменял. Однако поступающее напряжение проверяется с подключённым питанием, поэтому после снятия подключаем сеть и аккуратно диагностируем.

Работа нагревательного элемента с несколькими спиралями

Для диагностики нагревательного элемента электроплиты с несколькими тэнами, потребуется переключатель с тремя контактами, чтобы поменять деталь. Поможет электромеханическое реле, число которого должно быть на один больше, чем нагревательных элементов в спирали в электроплите.

Поломка органов управления

Если в электрической плите поломка во внутренней системе при замене конфорки – своими силами не обойтись. Нужны или знания в области радиомеханики, или вызов мастера.

Замена регулятора мощности

Проблема выглядит так: неисправный элемент не подаёт сигнал о температуре в центр управления. Не получая данных, модуль отключает конфорку или всю установку от питания, исключая поломку. Проверка осуществляется тестером – мультиметром.

Неисправности в электрической схеме

Если причина поломки в неработающих электросхемах – однозначно потребуется специальное оборудование, предназначенное для диагностики подобных проблем. Но прежде чем вызвать мастера, проверьте термические датчики системы контроля нагрева электроплиты. Они могут подавать некорректные показания.

Подведём итоги

На современном рынке в Москве ремонт бытовой техники может обойтись в сумму, порой приравниваемую к более чем половине её стоимости. Выходит, чтобы починить незначительную поломку, к примеру, панель или конфорку на электроплите, нужно отдать сумму, за которую, если доплатить, можно приобрести новый аналогичный предмет. Такая ценовая политика порождает естественное желание рядовых пользователей самостоятельно диагностировать и устранить неисправности, которых невозможно избежать при пользовании бытовой техникой. А вот обращаться к мастеру или учиться самому – дело сугубо личное.

Вас может заинтересовать:

И не пора ли вообще исключить из коммунальных платежек графу «Электроплита» и предоставить гражданам самим решать, кто будет ее обслуживать?»

Л. Г. Батист г. Челябинск

Отвечает заместитель начальника отделаУправления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Елена Макарова:

— Действительно, на оказание такой услуги должен быть договор.

Но заключать его должен не жилец каждой квартиры, а Управляющая кампания, которая обслуживает весь дом. Например, электромонтер-частник сделает что-то не так и произойдет перебой во всем подъезде, с кого тогда спрос? Одна фирма будет кивать на другую. А кто же будет отвечать за единый электрокабель? Поэтому рациональнее всего поручить это одной организации. Если вам не нравится, как ремонтируют электроплиты или берут за это слишком большую плату, вы можете посоветовать своей управляющей компании сменить подрядчика.

Если и после этой смены нет подвижек, меняйте управляющую компанию на другую, где работают качественнее и дешевле. Сейчас такая возможность есть.

— Можно и вовсе отказаться от обслуживания электроплиты. Но в случае неполадки, вызванный по объявлению электромонтер, не сможет ее отремонтировать. Поскольку не будет иметь допуска к электрощитовому оборудованию.

Как должны обслуживать электроплиты:

Один раз в год к вам в квартиру обязательно придут с проверкой:

1. Электрик измерит напряжение между корпусом электроплиты, раковиной, и батареей, а также сопротивление изоляции электроплиты и кабеля в нагретом состоянии.

2. Вскроет рабочую поверхность и проверит, не оплавились ли контакты?

3. Посмотрит, как работают переключатели мощности конфорок, духовки.

Плата за обслуживание электроплиты взимается ежемесячно. Но при этом если в ней обнаружатся неполадки, то их устранят бесплатно. За исключением смены дорогостоящего оборудования, к примеру, конфорок.

Можно ли пенсионерам платить за квартиру после 15 числа?

В Бакале в счетах-извещениях за сентябрь 2005 уже стоит сумма за отопление. Хотя включили горячую воду со 2, а отопление с 4 октября. Ежегодно котельная не работает все лето и начало осени.

При этом закрыта и городская баня. Чтобы помыться, надо ехать в райцентр – Сатку!

Почему такой большой период нет в городе горячей воды? Объясняют это задолженностями жильцов. Но в Сатке тоже есть долги, а перерыв в подаче не превышает недели.

Кроме того, если не заплатишь коммунальный счет до 15 числа каждого месяца, то начисляют пеню. Но пенсионеры, к примеру, получают пенсию 17. Почему им не дают отсрочки?

Николай Мельников

г. Бакал.

Отвечает глава администрации Бакала В.И. Баканов:

— Чтобы работа Центральной котельной стала рентабельной, ее необходимо реконструировать. Однако средств на это в бюджете недостаточно. Тариф на отпуск тепла утверждается Единым тарифным органом, который не учитывает потери. У предприятий города и населения постоянно имеется задолженность перед поставщиками тепла.

А Межрегионгаз требует своевременной оплаты. Если ее нет, то котельную от газа отключают. Поэтому в Бакале летом не бывает горячей воды.

В городской бане никогда не было своей автономной котельной (это пока только наша мечта), она подключена к Центральной и летом тоже не работает.

Что же касается оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, то она должна вносится до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом. (ст. 155 Жилищного Кодексе РФ).

Сейчас при проведении собраний жителей имеется возможность пересмотреть срок оплаты. Это можно сделать до конца этого года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *